С Чингисханом в голове

Современная Монголия: юрты и небоскрëбы, автомобильные заторы и бескрайние просторы

Посещение этой страны не требует визы. Можно путешествовать в составе туристической группы либо дикарями. Наша поездка сочетала оба этих варианта. Так совпало, что мы совершили вояж в преддверии 85-летия советско-монгольской победы при Халхин-Голе.

Не ровен час

Выезд в Монголию может по времени растянуться, как их бесконечные степи. Если вам сказали, что выезд будет ранним, это ничего не значит. Вас будут возить по городу, потом привезут в аэропорт — так водитель пытается набрать полную машину, ведь полупустым невыгодно ехать. Выехали в 10:50 вместо обещанных 7:30. К трём часам дня добрались до границы. Многие россияне ездят в эту страну на личных автомобилях. А раньше здесь проходил Великий чайный путь.

Имея опыт прохождения российско-китайской границы, были очень удивлены правилам российско-монгольской. Таможня в Кяхте, через которую состоялся наш выезд в Монголию, работает круглосуточно и круглогодично. Машины проверяют вручную, просят вытаскивать весь багаж, который смотрят тут же на улице, у приставных столов, возле машины. Просят открыть все сумки. Так мы узнали, что водитель вёз русские прописи для детей, изучающих наш язык. Предупредили нас, что ввозить в Россию из Монголии запрещено мясные и молочные продукты, а также алкоголь объёмом более пяти литров.

Зимой на русской таможне досмотр точно так же проходит на улице.

В 15:30 прошли монгольскую таможню. Нам поставили печати, и мы двинулись дальше. Ехали долго. На мой вопрос, когда же мы доедем, водитель ответил, что через часик. Выяснилось, что восприятие времени у нас отличается: мы ехали в два раза дольше. Казалось, что дорога никогда не закончится, а город Улан-Батор не существует.

Два раза порадовала полная радуга да монгольское небо, которое менялось, словно мозаичные картинки в калейдоскопе.

Быстро растущий «Красный Богатырь»

Улан-Батор появился в ночи из ниоткуда и встретил нас в 22:30 (!) пробками. По идее, все уже должны спать, но нет.

Наконец мы добрались до гостевого дома. Поскольку приехали очень поздно, не смогли обменять деньги. Но нам пошли навстречу и поселили с условием, что на следующий день мы оплатим. Утром нам предложили завтрак, который входил в стоимость, но нами ещё не оплачен.

Поэтому, подкрепившись, мы отправились с гидом на улицу, на которой сплошь обменные пункты, потом купили монгольскую сим-карту и поехали знакомиться с городом.

Полный хаос в застройке — вот что мне сразу бросилось в глаза. Дома из советской эпохи и ультрамодные торговые центры, современные небоскрёбы и юрты в многолюдном микрорайоне. Тут же статуи, фонтаны, малые формы архитектуры. Ремонты трубопроводов, возведение новых высоток. С каждым годом цена на недвижимость растёт, в город стремится молодёжь со всех аймаков страны. Поэтому точечная застройка здесь так же повсеместно присутствует, как и во Владивостоке. Как проинформировали местные русскоговорящие таксисты, квадратный метр колеблется на наши деньги от 100 до 200 тысяч за квадратный метр, в зависимости от района города. Улан-Батор, в переводе с монгольского — Красный Богатырь, растёт вширь и ввысь, в городе всё больше небоскрёбов, и уже появился район, который похож на Москву-сити. А многоэтажка в виде парусника у центральной площади Сухэ-Батора стала достопримечательностью города. И как следствие растущего мегаполиса — пробки в любое время дня и даже позднего вечера.

Улан-Батор во многом уникален: это самая холодная в мире столица, где живёт около двух миллионов человек, почти половина всех жителей этой страны.

Ориентируются монголы не по названиям улиц и номерам домов, а по каким-то значимым объектам. Например, от статуи Будды два квартала налево.

Мемориал Зайсан, который был в наших планах, оказался на реконструкции. Он посвящён советско-монгольской победе при Халхин-Голе, которой в этом году исполняется 85 лет. По этому же поводу в августе проходили совместные российско-монгольские учения. Неторопливость монголов видна даже здесь: не успели к юбилею сделать реконструкцию мемориала. Говорят, с площадки этого комплекса прекрасный вид на город. Чего не скажешь о самом мемориале. Раньше его видно было со всех сторон, а теперь перед ним построили торгово-деловой центр, который всё загородил.

Побывали в магазине кашемира, где попали на модный показ последней коллекции. Перчатки из кашемира на наши деньги — примерно 2,5 тысячи, шарф мужской — 4,5 тысячи, а пальто — от 50 тысяч. Меня интересовала кашемировая пряжа. Информация для тех, кто вяжет: кашемировая нить в бобине весом почти килограмм стоит на наши деньги примерно 5,3 тысячи, в мотках кашемира не было.

Погуляли по центральной площади, посетили 9-этажный музей Чингисхана. В этой стране культ этого основателя Монгольской империи. Вы его сразу увидите при обмене на монгольских деньгах, потом в названии улиц, а захотите купить сувенир, то и там будет Чингисхан.

Свозили нас и на рынок, где можно найти кожаные ремни, перчатки, сумки, обувь. Мы купили здесь своим близким носки и варежки из шерсти верблюда и яка — это полезнее сувенирного магнитика.

Много российских продуктов. В одном магазине рядом лежало печенье в пачках из России, Белоруссии и Украины. Продаётся наша родная сгущёнка, соки.

[Здесь находится галерея]

Задача — успеть везде

На второй день — поездка за город. В природный парк Горхи-Тэрэлж и к крупнейшей в мире конной статуе Чингисхана. Её высота — 40 метров без постамента. В задних ногах лифтовая шахта, а на голове лошади — смотровая площадка. Внутри находится музей кочевников. Статуя стоит на месте, где Чингисхан, по легенде, нашёл плётку и стал великим полководцем. Огромных размеров плеть тоже находится в этом же музее, как и самый большой кожаный сапог, занесённый в Книгу Гиннесса.

Не каждому удаётся погладить коня великого завоевателя 

Парк Горхи-Тэрэлж — любимое место отдыха как монголов, так и приезжих туристов. У последних дикий восторг вызывает парк динозавров. Он заброшен, но сторож за чисто символическую плату пускает пофотаться на фоне этих вымерших животных.

Ещё одно место, обязательное для посещения, — природная каменная скала, очертаниями напоминающая черепаху. Не нужно иметь много воображения, чтобы разглядеть в каменных глыбах эту Тортилу. Тут же предлагают сделать фото с грифом. Гордая птица терпеливо садится на руку заезжему туристу и расправляет свои широкие крылья.

Примечательно, что возле всех туристических объектов есть туалеты, они работают и бесплатные.

Дацан, к которому ведёт лестница, в виде хобота слона. Потрясающие виды и красивейшее монгольское небо, которое меня пленило.

А вечером нас ждал поезд Улан-Батор — Сайншанд. Наша задача — успеть на него. Спасибо монгольскому водителю: он мониторил карту, объезжал многокилометровые пробки, ловко уворачивался всё время от перестраивающихся машин в этом огромном автопотоке, разбирался в знаках регулировщиков, которые до сих пор работают на самых оживлённых перекрёстках. Наш Владивосток со своим количеством машин — младший брат в сравнении с Улан-Батором.

Успели. Перекусили в вокзальном кафе, тут и поезд подошёл. И в это время заметили, что на телефоне заканчивается зарядка, через который была наша связь с Россией. Нам нужны переводчик и карты, и всё это в телефоне. И только пять процентов зарядки. В поезде на весь состав нет ни одной розетки, а тянет состав тепловоз.

Место силы и счастья

Доехали до Сайншанда. На вокзале поставили телефон на зарядку. Тут нам встретился наш соотечественник. Оказывается, когда-то в Сайншанде базировалась большая советская воинская часть, и он приехал посмотреть, что осталось от места его службы. Его, как и нас, обступили таксисты с единственным понятным нам словом «Шамбала».

Нам таксист попался отменный, говорил немного по-русски, провёз по всем экскурсионным местам, показал останки динозавра и пару окаменевших деревьев, которым несколько миллионов лет, свозил к пещерам, в которых медитировали ламы, выбил скидку на билеты в энергетический центр монгольской Шамбалы и для заселения в юрту. Да, для туристов здесь цены выше, чем для местных.

Он же показал своё фото скорпиона, которое сделал накануне в этих местах, и я тут же из летних сандалий переобулась в походные ботинки. Не хватало, чтобы меня ещё какая-нибудь тварь укусила.

Весь день мы посвятили посещению сакрального для многих буддистов места — монгольской Шамбалы.

Считается, что вход в Шамбалу есть в трёх местах — в Тибете, на Алтае и здесь, в Гоби. Это мифическая страна, упоминаемая в древних буддийских текстах. Для верующих это место обладает мощной энергетикой, поэтому они возвели здесь различные религиозные монастыри, алтари и другие объекты. А по утрам приезжают сюда, чтобы с первыми лучами солнца провести священный обряд.

Монастырь Хамарын-хийд основан в 1820 году и содержал более 70 храмов, театр, библиотеку и множество других построек. Но в 1930-х годах был полностью сожжён. Всё, что мы сейчас видим, это новодел.

Недалеко от этих энергетических мест находится и юрточный городок.

На удивление юрта оказалась очень удобная для проживания. В ней свой микроклимат: даже в неимоверную жару нам было комфортно. Всё пространство походного жилища занимали ковры: они лежали на полу и висели на стенах. Единственный недостаток — тонкие стены пропускали звуки. Под утро нас разбудили голоса монголов, приехавших в юрточный городок встретить рассвет в энергетическом центре Монголии. Теперь понятно, почему монголы селились подальше друг от друга.

В юрте есть умывальник типа дачного, электричество, розетки для зарядки телефонов, даже стоял кондиционер, но он нам не понадобился.

Туалет — в отдельно стоящем контейнере, в котором отгорожено несколько кабинок, принадлежащих разным хозяевам, и каждая закрывается на свой ключ.

Мы были в восточной части пустыни Гоби. Тут проводили закат и вместе с монголами встретили рассвет.

Очень хотели увидеть верблюдов. В фотообъектив при приближении мне показалось, что я их вижу, и мы по пескам пошли к ним. Не догнали. «А верблюдов в этом месте нет: они всё съели и ушли дальше», — объяснили нам местные. А я подумала: всё-таки два тут точно есть — это мы, ведь столько пройти по пустыне могут только верблюды.

По поводу еды. Если вы не едите ничего жирного, то я вам сочувствую, как, собственно, и себе. В юрточном лагере, в котором мы провели день, ночь и ещё полдня, все блюда были с бараниной. Мне приготовили огромную чашку риса, который я ела на ужин, завтрак и даже хватило на обед. (О блюдах монгольской кухни читайте на странице 18.)

Пустыня Гоби оказалась разнообразной на ландшафт: это и каменные пещеры, и что-то похожее на степи, и есть песчаные барханы. Потрескавшаяся обезвоженная почва, но всё равно теплится жизнь: умудряются даже расти и цвести какие-то цветочки.

Когда мы прощались с Гоби, а я с мыслью, что верблюдов так и не увидели, как вдруг перед нами у самой дороги паслось целое стадо этих кораблей пустыни. «А ты счастливая!» — сказал муж. Я радовалась словно ребёнок. Попросили водителя остановиться, чтобы сфотографировать их. А Цэдэн, так звали нашего рулевого, подошёл к этому стаду, взял за палочку, вставленную в ноздрю одного из животных, и сказал, что мы можем подойти и погладить этих красавцев. Мы вдоволь нафотографировались, попрощались с Гоби и поехали в Сайншанд.

По дороге на вокзал успели заехать на русское кладбище, где захоронены строители трансмонгольской магистрали. Оно давно заброшено, правда, недавно один русский турист по личной инициативе покрасил все памятники. Хотелось бы, чтобы этим занимались госструктуры. Необходимо восстановить таблички, поставить информационный щит о том, кто здесь погребён, огородить захоронения, чтобы местные жители не ездили по могилам на машинах.

Путь домой

Утром в столице Монголии к поезду подошёл таксист и на хорошем русском языке предложил свои услуги. Его звали Ганжа. «Как героя из "Большой перемены"», — сказал он. А русский язык выучил Ганжа в Донецке, когда получал профессию металлурга. От него мы узнали, что машины в Улан-Баторе ездят по определённой схеме: в пятницу нельзя, если номер авто заканчивается на 5 и 0, в понедельник — 1 и 6, вторник — 2 и 7 и т. д., а в субботу и воскресенье можно всем. В сентябре будут через день ездить машины с чётными и нечётными номерами. Если появляешься на дороге не в свой день, штраф 20 000 тугриков, причём в течение суток могут штрафовать столько раз, сколько попадёшься на глаза полицейским.

В этот день нам пробки были не страшны, мы никуда не торопились, посетили торгово-развлекательные центры, которые ничем не отличаются от российских, с одним исключением: здесь продаются все ушедшие из России западные бренды.

Вечером мы взяли курс на Улан-Удэ. Нашими попутчиками оказались молодые ребята — две пары. Они студенты, возвращались к месту учёбы: одни учатся в Томске, другие — в Москве. Все уже неплохо говорят по-русски, а «москвичи» даже были переводчиками на большом празднике по случаю 75-й годовщины строительства российско-монгольской железной дороги. Эта пара родом из Улан-Батора, но познакомились они в Москве.

По дороге домой два раза меняли колесо: один раз ещё в Монголии, второй раз уже в России. В Монголии искали заправку с 92-м бензином, даже развернулись в сторону города, чтобы заправиться на другой стороне дороги. Кому интересно, в переводе на наши деньги там литр этого топлива стоит около 66 рублей.

Путь домой с прохождением границы занял 15 часов. Да, утомительно, но усталость пройдёт, а впечатления останутся на всю жизнь.

Путешествуйте, узнавайте что-то новое. И как гласит монгольская пословица, брюхо можно насытить, любознательность — никогда.

Привет читателям ДВВ из Гоби

Фото автора.